Procedure generali di riparazione computer

Con gli utensili manuali e le utility descritti nelle sezioni precedenti, hai tutto il necessario per aggiornare o riparare un PC, a eccezione dei nuovi componenti. Prima di iniziare, dedica qualche minuto alla lettura delle seguenti sezioni, che descrivono le procedure comuni e le conoscenze generali necessarie per lavorare sui PC. Queste sezioni descrivono i compiti comuni coinvolti nel lavoro su un PC: operazioni come l'apertura del case, l'impostazione dei ponticelli, la manipolazione dei cavi e l'aggiunta o la rimozione di schede di espansione. Le istruzioni per compiti specifici, come la sostituzione di una scheda madre, di un'unità disco o di un alimentatore, sono fornite nella relativa sezione.

I portafogli non servono più solo per i soldi

Il modo migliore che abbiamo trovato per organizzare e proteggere CD e DVD è eliminare le custodie rigide e conservarli, o meglio ancora, conservarne le copie, in uno di quei portafogli per dischi in vinile o Cordura con cerniera che puoi acquistare per pochi euro da Wal-Mart o Best Buy. Questi portafogli utilizzano bustine in plastica o Tyvek per proteggere i dischi, contengono da una mezza dozzina a diverse dozzine di dischi e rendono facile trovare quello che cerchi. Se il disco ha un numero di serie o una chiave di attivazione sulla custodia originale, assicurati di annotarli sul CD, utilizzando un pennarello permanente a punta morbida sul lato delletichetta. È anche una buona idea registrare il numero di serie o la chiave di inizializzazione (init) sulla bustina del disco o su un cartellino, in modo che il numero sia accessibile quando il disco è già nell'unità.

Abbiamo sempre a portata di mano uno di questi portafogli con i dischi essenziali: CD di distribuzione Windows e Linux, applicazioni, vari strumenti di diagnostica e così via. Acquistiamo anche un portafoglio per dischi per ogni PC che compriamo o assembliamo. I nuovi PC arrivano solitamente con diversi dischi, così come i singoli componenti. Conservare questi dischi in un unico posto, organizzati in base al sistema a cui appartengono, rende molto più facile trovare quello di cui hai bisogno.

Anche se non vedi l'ora di metterti all'opera e riparare qualcosa, dedicare del tempo a una preparazione adeguata prima di iniziare ti ripagherà ampiamente in seguito. Quando il tuo sistema presenta dei problemi, esegui le seguenti operazioni prima di aprire il case:

Con i cavi possono succedere cose strane. Scollega tutti i cavi non essenziali, lasciando collegati solo mouse, tastiera e display. Scollega la stampante, l'hub USB e qualsiasi altra periferica collegata per dar loro modo di resettarsi. Spegni il computer, quindi riavvialo. Se il problema è scomparso, prova a ricollegare i cavi uno alla volta per vedere se si ripresenta.

Il vecchio detto secondo cui "se tutto ciò che hai è un martello, ogni cosa sembra un chiodo" non è mai così vero come nelle riparazioni di PC. Prima di dare per scontato che si tratti di un problema hardware, assicurati che il problema non sia causato da un'applicazione, da Windows o da un virus. Usa Knoppix e i tuoi scanner per virus/malware prima di presupporre che l'hardware sia difettoso e di iniziare a scollegare componenti. Se il sistema si avvia ed esegue Knoppix correttamente, è molto improbabile che il problema sia l'hardware difettoso.

L'affidabilità dell'alimentazione elettrica varia a seconda di dove vivi, del circuito specifico a cui sei collegato e persino di momento in momento, man mano che altri carichi sul circuito si accendono e si spengono. Problemi sporadici, come riavvii spontanei, sono spesso causati da un'alimentazione di scarsa qualità. Prima di iniziare a smontare il sistema, assicurati che il problema non sia causato da un'alimentazione elettrica instabile. Come minimo, usa un limitatore di sovratensione per stabilizzare l'alimentazione in ingresso. Meglio ancora, collega il sistema a un UPS (gruppo di continuità). Se non hai un UPS, collega il sistema a una presa elettrica su un circuito diverso.

I sistemi moderni, in particolare i modelli ad alte prestazioni, funzionano a temperature molto elevate. Problemi sporadici, o quelli che si verificano solo dopo che il sistema è rimasto acceso per un certo periodo, sono spesso causati da un calore eccessivo. La maggior parte delle schede madri moderne include sensori di temperatura integrati, generalmente uno incorporato nel socket del processore per segnalare la temperatura della CPU e uno o più altri vicino alla memoria, al chipset e ad altri componenti critici.

La maggior parte dei produttori di schede madri fornisce programmi di utilità che segnalano e registrano le letture della temperatura, oltre ad altre informazioni critiche come la velocità della CPU e delle altre ventole di sistema, le tensioni sui binari di alimentazione specifici e così via. Se non è disponibile alcuna utility di questo tipo per il tuo sistema operativo, riavvia semplicemente il computer, esegui il BIOS Setup e naviga tra i menu di configurazione finché non trovi l'opzione per l'Hardware Monitoring o qualcosa di simile. Poiché i sensori integrati di temperatura, tensione e velocità delle ventole riportano le loro letture al BIOS, puoi leggere e registrare quei valori direttamente dalla schermata di BIOS Setup. È meglio riavviare ed effettuare la lettura dopo che il computer è rimasto acceso e in funzione per un po', preferibilmente subito dopo che ha manifestato i problemi che stai cercando di risolvere.

È utile stabilire dei valori di base per le letture della temperatura, perché le temperature "normali" variano significativamente a seconda del tipo e della velocità del processore, del tipo di dissipatore/ventola utilizzato, del numero e del tipo di ventole supplementari del case, della temperatura ambiente, del grado di carico del sistema e così via. Ad esempio, un processore che normalmente inattivo si aggira sui 35 °C può raggiungere i 60 °C o più quando esegue un programma intensivo per la CPU. Entrambe le temperature, sia inattiva che sotto carico, sono importanti. Un aumento della temperatura inattiva indica probabilmente un problema di raffreddamento, come prese d'aria intasate o una ventola della CPU che sta cedendo, mentre temperature molto elevate sotto carico possono causare errori di sistema, rallentamenti del processore dovuti al "thermal clamping" (blocco termico) o, nel peggiore dei casi, danni effettivi al processore.

MONITORA LA TUA SCHEDA MADRE

Per proteggere il sistema da problemi termici, consigliamo di installare e attivare l'utility di monitoraggio fornita con la scheda madre. La maggior parte di queste utility ti consente di impostare valori "soglia" definiti dall'utente, che producono un allarme se la temperatura diventa troppo alta, se le tensioni sono fuori tolleranza o se le ventole girano troppo lentamente. La maggior parte di queste utility può anche spegnere il sistema per evitare danni se le letture superano i limiti impostati. Per determinare l'intervallo di impostazioni corretto, consulta la documentazione inclusa con il tuo sistema, scheda madre o processore.

I tecnici inesperti si tuffano nel lavoro alla cieca senza prima riflettere sulle cose. Quelli esperti decidono prima qual è la causa più probabile del problema, cosa si può fare per risolverlo, in quale ordine dovrebbero affrontare la riparazione e cosa sarà necessario per completarla. Gli studenti di medicina hanno un detto: "quando senti il rumore degli zoccoli, non pensare alle zebre". In altre parole, la maggior parte delle volte si tratterà di cavalli e puoi sprecare molto tempo cercando zebre inesistenti. Determina le cause più probabili del problema in un ordine di classificazione approssimativo, decidi quali sono facili da verificare e poi elimina prima quelle facili. In ordine, controlla: facile/probabile, facile/improbabile, difficile/probabile e infine difficile/improbabile. Altrimenti, potresti ritrovarti a smontare il PC e a rimuovere la scheda video prima di accorgerti che qualcuno ha scollegato il monitor.

Lo diremo ancora: prima di iniziare ad aggiornare o riparare un sistema, esegui il backup dei dati importanti sul suo disco rigido. Ogni volta che apri il case di un PC, c'è un piccolo ma sempre presente rischio che qualcosa che funzionava smetta di farlo una volta rimontato il tutto. Uno dei fili in un cavo potrebbe essere appeso a un filo, oppure il disco rigido potrebbe essere sull'orlo del fallimento. La semplice apertura del case potrebbe causare il guasto irreversibile di un componente marginale. Quindi, prima ancora di pensare di operare su un PC, assicurati che il disco rigido sia sottoposto a backup.

Può sembrare ovvio, ma devi scollegare tutti i cavi esterni prima di poter spostare il PC stesso nella sala operatoria. Molti PC si trovano sotto le scrivanie o in posizioni che rendono difficile vedere il pannello posteriore. Se necessario, sdraiati sul pavimento e striscia dietro il PC con una torcia per assicurarti che non sia ancora collegato a qualcosa. Abbiamo trascinato modem, tastiere e mouse fuori dalle scrivanie perché non stavamo prestando attenzione, e una volta siamo arrivati a pochi centimetri dal tirare giù un monitor da 2.000 dollari sul pavimento. Controlla i cavi o ne pagherai le conseguenze.

I display CRT non sono solo fragili, ma possono causare lesioni gravi se il tubo implode. I display LCD a schermo piatto non sono pericolosi sotto questo aspetto, ma è facile fare molti danni costosi molto rapidamente se non si presta attenzione. Un display sul pavimento è un incidente che aspetta solo di accadere. Se non sposti il display nell'area di lavoro, tienilo sulla scrivania lontano da pericoli. Se devi metterlo sul pavimento, almeno gira lo schermo verso la parete.

Puoi eliminare gran parte del rischio di danneggiare i componenti a causa dell'elettricità statica semplicemente prendendo l'abitudine di toccare lo chassis del case o l'alimentatore per scaricare te stesso prima di toccare il processore, i moduli di memoria o altri componenti sensibili all'elettricità statica. È anche una buona idea evitare scarpe con suola in gomma e indumenti sintetici e lavorare in un'area non coperta da moquette.

MISTER SICUREZZA

Se l'aria è particolarmente secca, usa uno di quei flaconi spray che puoi acquistare in qualsiasi ferramenta o supermercato. Riempilo d'acqua e aggiungi qualche goccia di detersivo per piatti o ammorbidente. Prima di iniziare a lavorare, nebulizza generosamente l'area di lavoro, sia l'aria che le superfici. L'obiettivo non è bagnare nulla. Solo l'umidità aggiunta è sufficiente per eliminare quasi completamente l'elettricità statica.

Sembra sciocco, ma non è sempre immediatamente ovvio come togliere la cover dallo chassis. Abbiamo lavorato su centinaia di PC diversi di decine di produttori nel corso degli anni e a volte siamo ancora in difficoltà. I produttori utilizzano un'infinita varietà di metodi diabolici per fissare la cover allo chassis. Alcuni erano pensati per consentire l'accesso senza attrezzi, altri per impedire agli utenti inesperti di aprire il case e altri ancora apparentemente progettati solo per dimostrare che c'era ancora un altro modo per farlo.

Abbiamo visto utenti inesperti alle prese con aggiornamenti alzare le mani in segno di disperazione, pensando che se non riuscivano nemmeno ad aprire il case, non erano destinati a diventare tecnici di PC. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità. A volte ci vuole solo un po' di tempo per capirlo.

L'esempio più malvagio che abbiamo mai incontrato è stato un case mini-tower che non aveva viti visibili, eccetto quelle che fissavano l'alimentatore. La cover sembrava senza giunture e monolitica. L'unico indizio era un pezzo di nastro argentato di cinque centimetri con scritto "garanzia nulla se rimosso" che avvolgeva dalla parte superiore della cover a un lato, rendendo chiaro che il punto di separazione era lì. Abbiamo provato tutto ciò che ci è venuto in mente per togliere quella cover. Abbiamo tirato delicatamente la parte anteriore del case, pensando che forse si sarebbe staccata rivelando delle viti sottostanti. Abbiamo premuto delicatamente sui pannelli laterali, pensando che forse fossero fissati da una chiusura a molla o a incastro. Nulla ha funzionato.

Alla fine, abbiamo capovolto l'oggetto ed esaminato il fondo. Il fondo dei case dei computer è quasi sempre in metallo grezzo, ma questo era in materiale color beige finito che sembrava proprio come le altre parti della cover. Sembrava strano, così abbiamo esaminato attentamente i quattro piedini in gomma. Sembravano avere degli inserti centrali, così ne abbiamo fatto leva delicatamente su uno con il nostro cacciavite piccolo. Naturalmente, è saltato via rivelando una vite nascosta all'interno del piedino in gomma. Una volta rimosse quelle quattro viti, la cover è scivolata via facilmente, dal fondo in primo luogo.

La morale è che ciò che una persona può assemblare, un'altra può smontare. A volte ci vuole solo determinazione, quindi continua a provare. Il tuo primo ricorso dovrebbe essere il manuale o, in mancanza di questo, il sito web del produttore del sistema o del case. Fortunatamente, la maggior parte dei case non utilizza metodi così contorti, quindi aprire il case è solitamente semplice.

Cavi stravaganti

Invece di utilizzare pin e fori, i connettori utilizzati su alcuni cavi, ad esempio i cavi telefonici modulari e i cavi Ethernet 10/100/1000BaseT, utilizzano altri metodi per stabilire la connessione. Il connettore che termina un cavo può accoppiarsi con un connettore sull'estremità di un altro cavo, oppure può accoppiarsi con un connettore fissato permanentemente a un dispositivo, come un disco rigido o un circuito stampato. Un tale connettore fissato permanentemente è chiamato presa (socket) e può essere maschio o femmina.

Quando apri la cover di un PC, la prima cosa che noterai sono cavi ovunque. Questi cavi trasportano alimentazione e segnali tra vari sottosistemi e componenti del PC. Assicurarsi che siano instradati e collegati correttamente è una parte non indifferente del lavoro sui PC.

I cavi utilizzati nei PC terminano in una varietà di connettori. Per convenzione, ogni connettore è considerato maschio o femmina. Molti connettori maschio, chiamati anche plug (spina) o header (collettore), hanno pin sporgenti, ognuno dei quali corrisponde a un singolo filo nel cavo. Il corrispondente connettore femmina, chiamato anche jack, ha fori che corrispondono ai pin sul connettore maschio di accoppiamento. I connettori maschio e femmina corrispondenti vengono uniti per formare la connessione.

Alcuni cavi utilizzano fili senza guaina uniti a un connettore. Tre cavi di questo tipo sono comuni nei PC: quelli utilizzati per fornire alimentazione alla scheda madre e alle unità; quelli che collegano LED del pannello frontale, interruttori e (a volte) porte USB, FireWire e audio alla scheda madre; e quelli che collegano l'uscita audio di un'unità ottica a una scheda audio o a un connettore audio della scheda madre. La Figura 2-5 mostra il cavo del LED di alimentazione del pannello frontale già collegato alla scheda madre e il jack femmina del cavo dell'interruttore di reset del pannello frontale che viene posizionato contro il connettore a pin header maschio della scheda madre per quel cavo.

Figura 2-5: Cavi senza guaina tipici

Alcuni cavi per PC contengono molti singoli fili confezionati come cavo a nastro, chiamato così perché i conduttori isolati singolarmente sono disposti fianco a fianco in un array piatto che ricorda un nastro. I cavi a nastro forniscono un modo per organizzare i fili necessari per collegare dispositivi come unità e controller, le cui interfacce richiedono molti conduttori. I cavi a nastro sono utilizzati principalmente per segnali a bassa tensione, sebbene siano anche usati per condurre alimentazione a bassa tensione/bassa corrente in alcune applicazioni. I cavi a nastro sono normalmente utilizzati solo all'interno del case, perché le loro caratteristiche elettriche li portano a generare considerevoli emissioni RF, che possono interferire con i componenti elettronici vicini.

Piolo quadrato, foro rotondo

I progettisti di sistemi tentano di evitare due potenziali pericoli riguardanti i cavi dei PC. La cosa più importante è evitare di collegare un cavo al dispositivo sbagliato. Ad esempio, collegare un'alimentazione a 12 volt a un dispositivo che ne prevede solo 5 potrebbe avere un risultato catastrofico. Questo obiettivo viene raggiunto utilizzando connettori unici che impediscono fisicamente al cavo di collegarsi a un dispositivo non progettato per riceverlo. Il secondo potenziale errore è collegare un cavo al rovescio o all'indietro. La maggior parte dei cavi per PC evita ciò utilizzando connettori asimmetrici che si adattano fisicamente solo se orientati correttamente, un processo chiamato keying (codifica).

Due metodi di codifica sono comunemente utilizzati per i cavi dei PC, individualmente o congiuntamente. Il primo utilizza connettori di accoppiamento i cui corpi si collegano solo in un verso ed è utilizzato per tutti i cavi di alimentazione e alcuni cavi a nastro. Il secondo, utilizzato da alcuni cavi a nastro, blocca uno o più fori sul connettore femmina e lascia fuori il pin corrispondente sul connettore maschio. Un tale cavo a nastro può essere installato solo quando orientato in modo che i pin mancanti corrispondano ai fori bloccati.

I cavi per PC ideali utilizzano connettori codificati non ambigui. Non puoi collegare questi cavi alla cosa sbagliata perché il connettore si adatta solo alla cosa giusta; non puoi collegarli al rovescio perché il connettore si adatta solo nel verso giusto. Fortunatamente, la maggior parte dei cavi pericolosi nei PC, quelli che potrebbero danneggiare un componente o il PC stesso se collegati erroneamente, sono di questo tipo. I cavi di alimentazione per unità disco e schede madri ATX, ad esempio, si adattano solo ai dispositivi corretti e non possono essere collegati al rovescio.

Alcuni cavi per PC, d'altra parte, richiedono attenzione. I loro connettori potrebbero adattarsi fisicamente a un componente a cui non sono destinati e/o potrebbero non essere codificati, il che significa che puoi collegarli facilmente al rovescio se non presti attenzione. Collegare uno di questi cavi in modo errato di solito non danneggerà nulla, ma anche il sistema potrebbe non funzionare correttamente. I cavi che collegano gli interruttori del pannello frontale e i LED indicatori alla scheda madre sono di questa varietà.

La Figura 2-6 mostra un cavo a nastro ATA a 40 fili collegato all'interfaccia ATA secondaria su una scheda madre ASUS K8N-E Deluxe. I 40 singoli fili sono visibili come creste rialzate nell'assemblaggio del cavo a nastro. ASUS ha fornito una linguetta di estrazione sull'estremità della scheda madre del cavo per facilitarne la rimozione e ha etichettato la linguetta per consigliare di utilizzarla con le unità ottiche. (I dischi rigidi utilizzano la versione a 80 fili del cavo, mostrata più avanti nella Figura 2-7.)

Figura 2-6: Un cavo ATA a 40 fili collegato all'interfaccia ATA secondaria della scheda madre

Tutti i cavi a nastro sembrano simili. Sono spesso grigio chiaro, sebbene alcune schede madri più recenti destinate ai giocatori e ad altri appassionati includano cavi neri, di un colore primario brillante o color arcobaleno. Tutti usano una striscia di colore contrastante per indicare il pin 1: rosso sui cavi grigi standard; bianco sul cavo mostrato qui; marrone sui cavi arcobaleno. Ma ci sono le seguenti differenze tra i cavi a nastro:

Due al prezzo di uno

Con un'eccezione, il numero di fili in un cavo corrisponde al numero di pin sul connettore, o quasi. L'eccezione sono i cavi per dischi rigidi Ultra-ATA, che utilizzano connettori a 40 pin con cavi a 80 fili. I 40 fili "extra" sono fili di massa che vengono posizionati tra i fili di segnale per ridurre le interferenze. Sebbene i connettori fisici siano identici, se colleghi un disco rigido Ultra-ATA con un cavo ATA a 40 fili, le prestazioni saranno significativamente più lente rispetto all'utilizzo del cavo a 80 fili corretto.

I comuni connettori per cavi a nastro vanno dai connettori a 10 pin sui cavi che sono spesso utilizzati per estendere le porte seriali, USB, FireWire e audio dal connettore a pin header della scheda madre al pannello anteriore o posteriore, attraverso connettori per unità floppy a 34 pin, connettori per unità ATA (IDE) a 40 pin, fino ai connettori SCSI a 50, 68 e 80 pin.

Alcuni cavi a nastro hanno solo due connettori, uno su ciascuna estremità. I cavi ATA, utilizzati per collegare dischi rigidi e unità ottiche, hanno tre connettori: un connettore per la scheda madre su un'estremità, un connettore per l'unità master sull'altra estremità e un connettore per l'unità slave nel mezzo (ma situato più vicino al connettore dell'unità master). I cavi SCSI, utilizzati in server e workstation di fascia alta, possono avere cinque o più connettori per unità.

Alcuni cavi per unità ATA, chiamati cavi cable-select o CS, interrompono un conduttore tra i due connettori del dispositivo. Cioè, mentre tutti i 40 fili di segnale si collegano al connettore dell'unità nel mezzo del cavo, solo 39 di quei fili di segnale sono instradati al connettore dell'unità sull'estremità del cavo. Questo conduttore mancante consente alla posizione del dispositivo sul cavo di determinare se tale dispositivo funzioni come master o slave, senza richiedere l'impostazione di ponticelli.

PIATTO CONTRO TONDO

I cosiddetti cavi a nastro "tondi" sono diventati recentemente popolari, in particolare tra i produttori che si rivolgono ai giocatori e ad altri appassionati. Un cavo a nastro tondo è semplicemente un cavo standard che è stato affettato longitudinalmente in gruppi più piccoli di fili. Ad esempio, un cavo a nastro IDE piatto standard a 40 fili potrebbe essere affettato in dieci segmenti da 4 fili, che vengono poi legati con fascette o altrimenti fissati in un pacchetto più o meno tondo. Il vantaggio dei cavi a nastro tondi è che riducono il disordine all'interno del case e migliorano il flusso d'aria. Lo svantaggio è che fare questo riduce l'integrità del segnale sui singoli fili perché i fili che portano il segnale vengono messi in una vicinanza maggiore di quanto previsto. Ti consigliamo di evitare i cavi a nastro tondi e di sostituire quelli che trovi in uno dei tuoi sistemi con cavi a nastro piatti. Nota, tuttavia, che alcuni cavi tondi, come i cavi Serial ATA, sono progettati per essere tondi e non hanno bisogno di essere sostituiti.

Tutti i cavi a nastro utilizzati nei sistemi attuali e recenti utilizzano un connettore a pin header simile a quelli mostrati nelle Figure 2-6 e 2-7. (I sistemi molto vecchi, quelli dei giorni delle unità floppy da 5,25", utilizzavano un altro tipo di connettore chiamato connettore card-edge, ma quel connettore non è stato utilizzato in nuovi sistemi per più di un decennio.) I connettori a pin header sono utilizzati su cavi per dischi rigidi, unità ottiche, unità a nastro e componenti simili, così come per collegare porte della scheda madre integrate a jack esterni del pannello anteriore o posteriore.

Il connettore a pin header femmina sul cavo ha due file parallele di fori che si accoppiano a un array corrispondente di pin sul connettore maschio sulla scheda madre o sulla periferica. Su tutte le unità e le altre periferiche, eccetto quelle meno costose, questi pin sono racchiusi in una presa di plastica progettata per accettare il connettore femmina. Su schede madri e schede adattatrici economiche, il connettore maschio può essere solo un insieme nudo di pin. Anche schede madri e schede adattatrici di alta qualità utilizzano spesso pin nudi per connettori secondari (come porte USB o connettori di funzionalità).

La Figura 2-7 mostra un cavo per disco rigido Ultra-ATA; confronta il cavo a 80 fili mostrato qui con il cavo a 40 fili mostrato nell'immagine precedente e due interfacce ATA sulla scheda madre. Questo cavo utilizza due metodi di codifica. La linguetta rialzata visibile sulla parte superiore del connettore del cavo si accoppia allo slot visibile sul bordo inferiore dell'involucro del connettore dell'interfaccia ATA primaria blu sulla scheda madre. Il foro bloccato nella fila inferiore di fori sul connettore del cavo corrisponde al pin mancante visibile nella fila superiore di pin sul connettore della scheda madre. Sebbene ci siano 80 conduttori, ci sono ancora solo 40 pin. I cavi a 80 conduttori hanno un filo di massa che corre tra ogni coppia di fili di segnale, il che riduce la diafonia elettrica, permettendo così velocità di dati più elevate con maggiore affidabilità.

Figura 2-7: Un cavo Ultra-ATA a 80 fili e due interfacce della scheda madre, che mostrano la codifica

Nota anche le disposizioni di codifica per il connettore ATA secondario nero della scheda madre. Come il connettore primario della scheda madre, il connettore secondario è codificato con un pin mancante. Ma il connettore secondario manca dello slot ritagliato presente nel connettore ATA primario della scheda madre, il che significa che questo cavo non può essere inserito nel connettore secondario. È progettato così. Sebbene il cavo a 80 fili funzionerebbe correttamente con il connettore secondario, ASUS ha scelto di codificare questo cavo Ultra-ATA per garantire che possa essere collegato solo al connettore dell'interfaccia ATA primaria della scheda madre, che viene tipicamente utilizzato per collegare un disco rigido. Il connettore ATA secondario della scheda madre, che viene solitamente utilizzato per collegare un'unità ottica, richiede un cavo che non abbia la linguetta di codifica, come quello mostrato nella Figura 2-6 .

Alcuni connettori a pin header, maschio e femmina, non sono codificati. Altri utilizzano una codifica del corpo del connettore, una codifica pin/foro, o entrambe. Questa diversità significa che è molto possibile scoprire che non puoi utilizzare un particolare cavo a pin header per lo scopo previsto. Ad esempio, una volta abbiamo tentato di utilizzare il cavo ATA fornito con un'unità per collegare tale unità al connettore a pin header ATA secondario sulla scheda madre. L'estremità della scheda madre di quel cavo era codificata da un foro bloccato, ma il connettore a pin header sulla scheda madre aveva tutti i pin presenti, il che impediva al cavo di inserirsi. Fortunatamente, il cavo fornito con la scheda madre si adattava correttamente sia alla scheda madre che ai connettori dell'unità, consentendoci di completare l'installazione.

Se ti imbatti in un tale problema di codifica, ci sono quattro possibili soluzioni:

I cavi IDE e altri cavi a pin header che la maggior parte dei negozi di computer vende utilizzano connettori che non utilizzano né il corpo del connettore né la codifica pin/foro. Puoi utilizzare uno di questi cavi della dimensione corretta per collegare qualsiasi dispositivo, ma l'assenza di qualsiasi codifica significa che devi stare particolarmente attento a non collegarlo al rovescio.

Se non hai a disposizione un cavo non codificato, potresti essere in grado di rimuovere la chiave dal cavo esistente. La maggior parte dei cavi codificati utilizza un piccolo pezzetto di plastica per bloccare uno dei fori. Potresti essere in grado di usare un ago per fare leva sul blocco abbastanza da poterlo estrarre con le tue pinze a becchi sottili. In alternativa, prova a spingere un ago nel blocco ad angolo, quindi piega la punta dell'ago ed estrai sia l'ago piegato che il blocco con le tue pinze. Se la chiave è una parte solida e integrante del cavo (il che è raramente il caso), potresti essere in grado di usare un ago o uno spillo riscaldato per sciogliere la chiave fuori dal foro abbastanza da far inserire il pin.

Riscalda un ago con un paio di pinze sopra una fiamma e inseriscilo con cura a una profondità di circa 1 cm per forare e aprire lo spinotto ostruito.

A volte non hai scelta. Se i negozi sono chiusi, l'unico cavo che hai usa una codifica pin/foro con un blocco solido che non riesci a togliere e devi collegare quel cavo a un connettore a pin header che ha tutti i pin presenti, devi accontentarti di quello che hai. Puoi usare delle tronchesi per tagliare il pin che ti impedisce di collegare il cavo. Ovviamente, questa è una misura drastica. Se tagli il pin sbagliato, distruggerai la scheda madre o la scheda di espansione, o almeno renderai inutilizzabile quell'interfaccia. Prima di tagliare, vedi se puoi scambiare i cavi all'interno del PC per trovare un cavo non codificato per il connettore problematico. In caso contrario, a volte puoi piegare il pin incriminato leggermente abbastanza da consentire al connettore femmina di inserirsi parzialmente. Questo potrebbe essere sufficiente per usarlo come connessione temporanea finché non puoi sostituire il cavo. Se tutto il resto fallisce e devi tagliare il pin, prima di farlo, allinea il connettore femmina codificato con l'array di pin e verifica esattamente quale pin deve essere tagliato. Inoltre, controlla il manuale per un elenco dettagliato delle assegnazioni segnale/pin su quell'interfaccia. Il pin che stai per rimuovere dovrebbe essere etichettato come "No Connection" o N/C in quell'elenco. Usa qui la vecchia massima del falegname: misura due volte e taglia una volta.

Problemi di connettore e codifica a parte, l'incidente più comune con i connettori a pin header si verifica quando installi il cavo disallineato di una colonna o di una fila. I connettori maschio protetti utilizzati sulla maggior parte delle unità rendono ciò impossibile, ma i connettori maschio utilizzati su alcune schede madri economiche sono una doppia fila di pin non protetta, rendendo molto facile installare il connettore con i pin e i fori disallineati. Lavorando in un PC buio, è molto facile far scorrere un connettore su un set di pin header e finire con una coppia di pin non collegati a un'estremità e una coppia di fori non collegati all'altra. È altrettanto facile disallineare il connettore nell'altro senso e finire con un'intera fila di pin e fori non collegati. Uno dei nostri recensori ha fatto questo e ha bruciato il disco rigido di un cliente. Se hai bisogno di occhiali da lettura, questo non è il momento di scoprirlo nel modo più difficile.

Localizzazione del pin 1

Se aggiorni il sistema e questo non si avvia o il nuovo dispositivo non funziona, è probabile che tu abbia collegato un cavo a nastro al rovescio. Questo non può accadere se tutti i connettori e i cavi sono codificati, ma molti sistemi hanno almeno alcuni connettori non codificati. La buona notizia è che collegare i cavi a nastro al rovescio non danneggia quasi mai nulla. Siamo tentati di dire "mai" senza riserve, ma c'è una prima volta per tutto. Se il tuo sistema non si avvia dopo un aggiornamento, torna indietro e verifica le connessioni per ogni cavo. Meglio ancora, verificale prima di riavviare il sistema.

Per evitare di collegare un cavo a nastro al rovescio, individua il pin 1 su ogni dispositivo e assicurati che il pin 1 su un dispositivo si colleghi al pin 1 sull'altro. Questo passaggio è a volte più facile a dirsi che a farsi. Quasi tutti i cavi a nastro utilizzano una striscia colorata per indicare il pin 1, quindi c'è poca possibilità di confusione lì. Tuttavia, non tutti i dispositivi etichettano il pin 1. Quelli che lo fanno solitamente utilizzano un numero 1 serigrafato sul circuito stampato stesso. Se il pin 1 non è etichettato numericamente, a volte puoi determinare quale sia il pin 1 in uno dei seguenti modi:

• Invece di un numero, alcuni produttori stampano una piccola freccia o un triangolo per indicare il pin 1.
• Il layout di alcuni circuiti stampati non lascia spazio per un'etichetta vicino al pin 1. Su queste schede, il produttore potrebbe invece numerare l'ultimo pin. Ad esempio, invece di avere il pin 1 etichettato su un connettore ATA, potrebbe essere etichettato il pin 40 sull'altro lato del connettore.
• Se non c'è alcuna indicazione del pin 1 sulla parte anteriore della scheda, girala (questo è difficile per una scheda madre installata) ed esamina il lato posteriore. Alcuni produttori utilizzano connessioni di saldatura rotonde per tutti i pin tranne il pin 1, e una connessione di saldatura quadrata per il pin 1.
• Se tutto il resto fallisce, puoi fare un'ipotesi istruita. Molte unità disco posizionano il pin 1 più vicino al connettore di alimentazione. Su una scheda madre, il pin 1 è spesso quello più vicino alla memoria o al processore. Ammettiamo liberamente che utilizziamo questo metodo in alcune occasioni per evitare di dover rimuovere un disco rigido o una scheda madre per individuare il pin 1 con certezza. Non abbiamo mai danneggiato un componente utilizzando questo metodo rapido e approssimativo, ma lo usiamo solo per unità ATA, connettori di porta del pannello posteriore e altri cavi che non portano alimentazione. Non provare questo con SCSI, in particolare con SCSI differenziale.

Una volta individuato un pin 1 non contrassegnato o non chiaramente contrassegnato, usa dello smalto per unghie o un altro mezzo permanente per contrassegnarlo in modo da non dover ripetere il processo la prossima volta. Il correttore a nastro (Wite-Out) è davvero utile per questo. Fai una singola striscia attraverso sia il connettore del cavo che la spina e avrai una conferma visiva che sono allineati correttamente.

Per molti anni, la maggior parte dei PC ha utilizzato solo i tipi di cavi che abbiamo già descritto. Nel 2003, hanno iniziato a essere distribuite schede madri e unità che utilizzavano un nuovo standard chiamato Serial ATA (spesso abbreviato in S-ATA o SATA). Per chiarezza, le unità ATA di vecchio stile sono ora talvolta chiamate Parallel ATA (P-ATA o PATA), sebbene il nome formale del vecchio standard non sia cambiato.

L'ovvia differenza tra dispositivi ATA e dispositivi SATA è che utilizzano cavi e connettori diversi per alimentazione e dati. Piuttosto che il familiare connettore dati ATA largo a 40 pin e il grande connettore di alimentazione Molex a 4 pin utilizzato dai dispositivi ATA (mostrato nella Figura 2-8), SATA utilizza un connettore dati sottile e piatto a 7 pin e un connettore di alimentazione simile a 15 pin (mostrato nella Figura 2-9).

Figura 2-8: Connettore dati PATA (a sinistra) e connettore di alimentazione

Figura 2-9: Connettore di alimentazione SATA (a sinistra) e connettore dati

Tensioni mancanti

Il cavo di alimentazione SATA mostrato nella Figura 2-9 fornisce solo +5V sul filo rosso e +12V sul filo giallo, con due fili di massa neri. Un connettore di alimentazione SATA pienamente conforme aggiunge un filo arancione da +3,3V.

Forse per coincidenza, il connettore di alimentazione SATA a 15 pin ha esattamente la stessa larghezza del connettore di alimentazione PATA Molex a 4 pin, sebbene il connettore di alimentazione SATA sia considerevolmente più sottile. Con 8 mm di larghezza, il connettore dati SATA a 7 pin è molto più stretto del connettore dati PATA a 40 pin. Questa larghezza e spessore complessivi ridotti hanno reso SATA naturale per i dischi rigidi per notebook da 2,5", che stanno diventando sempre più comuni anche nei sistemi desktop.

CONNETTORI FRAGILI

Fai molta attenzione quando installi o rimuovi i cavi dati e di alimentazione SATA. La sottigliezza dei connettori SATA significa che sono fragili, sebbene i connettori SATA recenti sembrino più robusti dei primi modelli. Non torcere o applicare coppia al connettore mentre lo installi o lo rimuovi. Installa un connettore allineando il connettore del cavo con il connettore del dispositivo e premendo dritto verso l'interno finché il connettore non si inserisce. Rimuovi un connettore tirandolo dritto verso l'esterno, senza esercitare alcuna forza laterale su di esso. Altrimenti, potresti spezzare il connettore.

Il numero relativamente elevato di pin nel connettore di alimentazione SATA soddisfa due obiettivi di progettazione SATA. In primo luogo, sono richiesti connettori aggiuntivi per supportare l'hot-plugging (installazione o rimozione di unità senza spegnere il sistema), che è una parte dello standard SATA. In secondo luogo, i connettori di alimentazione SATA sono progettati per fornire tensioni di +3,3V, +5V e +12V, piuttosto che solo i +5V e +12V forniti dal connettore di alimentazione PATA. La tensione più bassa di +3,3V è una disposizione lungimirante per unità più piccole, più silenziose e più fredde che saranno introdotte nei prossimi anni.

Figura 2-10: Un gruppo di quattro connettori dati SATA su una scheda madre, che mostra la codifica a forma di L

Sebbene tutti i connettori di alimentazione PATA siano codificati, non si può dire lo stesso per i connettori dati PATA. Uno degli obiettivi di progettazione di SATA era utilizzare una codifica non ambigua. SATA utilizza corpi di contatto a forma di L, come mostrato nella Figura 2-10, che impediscono a un cavo di essere installato al rovescio o all'indietro. (Sebbene non ci sia un Pin 1 di cui preoccuparsi, potresti trovare utile usare una penna corretrice per etichettare la posizione "UP" del cavo SATA e del connettore, o tracciare una striscia su entrambi.)

SATA differisce da PATA per altri due aspetti. In primo luogo, PATA consente di collegare due dispositivi a ciascuna interfaccia, uno impostato come master e l'altro come slave. Un'interfaccia SATA supporta un solo dispositivo, eliminando la necessità di configurare il dispositivo come master o slave. In effetti, tutti i dispositivi SATA sono dispositivi master. In secondo luogo, PATA limita la lunghezza dei cavi dati a 45,7 cm (18"), mentre SATA consente cavi dati lunghi fino a 1 metro (39,4"). La sottigliezza e la maggiore lunghezza dei cavi dati SATA rendono molto più facile instradare e disporre i cavi nel case, particolarmente in un case full-tower, e contribuiscono a migliorare il flusso d'aria.

Le schede di espansione sono circuiti stampati che installi in un PC per fornire funzioni che la scheda madre del PC stesso non fornisce. La Figura 2-11 mostra un adattatore grafico e scheda di acquisizione video ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP, una tipica scheda di espansione.

Figura 2-11: ATI All-In-Wonder 9800 Pro, una tipica scheda di espansione

Anni fa, la maggior parte dei PC aveva diverse schede di espansione installate. Un tipico PC dell'anno 2000 avrebbe potuto avere una scheda video, una scheda audio, un adattatore LAN, un modem interno e forse un adattatore di comunicazione di qualche tipo o un host adapter SCSI. Non era raro che i PC di allora avessero tutti i loro slot di espansione occupati.

Oggi le cose sono diverse. Quasi tutte le schede madri recenti includono adattatori audio e LAN integrati. Molte includono video integrato e alcune includono funzionalità meno comuni come FireWire integrata, modem, host adapter SCSI e altri dispositivi. Poiché così tante funzionalità sono routinariamente incorporate nelle schede madri moderne, non è insolito che un PC relativamente nuovo non abbia alcuna scheda di espansione installata.

Tuttavia, installare una scheda di espansione è un modo facile ed economico per aggiornare un sistema più vecchio. Potresti, ad esempio, installare una scheda grafica AGP per aggiornare il video integrato, una scheda di acquisizione video per trasformare il tuo PC in un videoregistratore digitale, un controller SATA per aggiungere il supporto per unità SATA, un adattatore USB per aggiungere più porte USB 2.0 o una scheda 802.11g per aggiungere la rete wireless.

Ogni scheda di espansione si inserisce in uno slot di espansione situato sulla scheda madre o su una riser card che si collega alla scheda madre. Il pannello posteriore dello chassis del PC include un'apertura per ogni slot di espansione, che fornisce accesso esterno alla scheda. Le aperture per gli slot di espansione vacanti sono coperte da sottili coperture dello slot in metallo che sono fissate allo chassis. Queste coperture impediscono alla polvere di entrare attraverso l'apertura e preservano anche il flusso d'aria di raffreddamento fornito dalla ventola dell'alimentatore e da eventuali ventole ausiliarie installate nel sistema.

Non lasciare fori nel case

I case economici a volte hanno coperture dello slot che devono essere svitate per essere rimosse e vengono distrutte nel processo. Se hai bisogno di coprire uno slot aperto in un case del genere e non hai una copertura dello slot di ricambio, chiedi al tuo negozio di computer locale, che probabilmente ne ha una pila nel retro. O usa semplicemente del nastro adesivo per coprire il vuoto. (Mettilo all'esterno del case, dove non sporcherà uno slot che potresti aver bisogno di usare in seguito.) Se sei preoccupato per le perdite RF, 3M produce alcuni nastri metallici che sono conduttivi attraverso l'adesivo, ma dovresti metterli all'interno del case, ovviamente, per sfruttare questo vantaggio.

Per installare una scheda di espansione, rimuovi la copertura dello slot, che può essere fissata da una piccola vite o può essere semplicemente stampata nel metallo circostante. In quest'ultimo caso, svita con cura la copertura dello slot usando un cacciavite o le tue pinze a becchi sottili. (Fai attenzione! I bordi possono essere molto affilati.) Se hai bisogno di sostituire la copertura dello slot in seguito, fissala allo chassis usando una piccola vite che si inserisce in una tacca nella parte superiore della copertura dello slot. Il retro della scheda di espansione forma una staffa che assomiglia a una copertura dello slot e viene fissata allo chassis allo stesso modo. A seconda dello scopo della scheda, questa staffa può contenere connettori che ti consentono di collegare cavi esterni alla scheda.

C'è frequentemente la necessità di installare e rimuovere schede di espansione quando lavori su un PC. Anche se non stai lavorando su una particolare scheda di espansione, a volte devi rimuoverla per fornire accesso alla sezione del PC su cui devi lavorare. Installare e rimuovere schede di espansione può essere difficile o facile, a seconda della qualità del case, della scheda madre e della scheda di espansione stessa. Case, schede madri e schede di espansione di alta qualità sono costruiti con tolleranze strette, rendendo le schede di espansione facili da inserire e rimuovere. Case, schede madri e schede di espansione economici hanno tolleranze così lasche che a volte devi letteralmente piegare il foglio di metallo per costringerli ad adattarsi.

Le persone spesso chiedono se importa quale scheda va in quale slot. Oltre all'ovvio, ci sono diversi tipi di slot di espansione e una scheda può essere installata solo in uno slot dello stesso tipo, ci sono quattro considerazioni che determinano la risposta a questa domanda:

A seconda delle dimensioni della scheda e del design della scheda madre e del case, una determinata scheda potrebbe non adattarsi fisicamente a uno slot particolare. Ad esempio, il design del case potrebbe impedire a uno slot particolare di accettare una scheda a lunghezza intera. Se ciò si verifica, potresti dover destreggiarti tra le schede di espansione, spostando una scheda più corta da uno slot a lunghezza intera a uno slot corto e quindi utilizzando lo slot a lunghezza intera liberato per la nuova scheda di espansione. Inoltre, anche se una scheda si adatta fisicamente a uno slot particolare, un connettore sporgente da quella scheda potrebbe interferire con un'altra scheda, o potrebbe non esserci abbastanza spazio per instradare un cavo verso di essa.

Ci sono diverse variabili, tra cui il tipo di slot, il tipo di scheda, il BIOS e il sistema operativo, che determinano se una scheda è sensibile alla posizione.

Per questo motivo, sebbene non sia sempre possibile, è una buona pratica generale reinstallare una scheda nello stesso slot da cui l'hai rimossa. Se installi la scheda in uno slot diverso, non sorprenderti se Windows ti costringe a reinstallare i driver. Se sei davvero fortunato, potresti persino avere il piacere di passare di nuovo attraverso l'attivazione del prodotto.

Due è troppa folla

Invece di installare due schede di espansione in slot adiacenti, cerca di distanziarle il più possibile per migliorare il flusso d'aria e il raffreddamento e per rendere qualsiasi connettore o ponticello sulle schede il più accessibile possibile.

DAL LATO OPPOSTO

Sebbene i conflitti di interrupt siano rari con le schede madri PCI e i moderni sistemi operativi, possono verificarsi. In particolare, le schede madri PCI con più di quattro slot PCI condividono gli interrupt tra gli slot, quindi l'installazione di due schede PCI che richiedono la stessa risorsa in due slot PCI che condividono quell'interrupt può causare un conflitto. Se ciò si verifica, puoi eliminare il conflitto spostando una delle schede di espansione in conflitto in un altro slot. Anche in un sistema con tutti gli slot PCI occupati, abbiamo eliminato frequentemente un conflitto semplicemente scambiando le schede. Consulta il manuale della scheda madre per i dettagli.

Sebbene sia relativamente raro oggi, alcune combinazioni di scheda madre e alimentatore possono fornire un'alimentazione adeguata per schede di espansione che consumano molta energia, come i modem interni, solo se tali schede sono installate negli slot più vicini all'alimentatore. Questo era un problema comune anni fa, quando gli alimentatori erano meno robusti e le schede richiedevano più energia di quanto facciano ora, ma è improbabile che tu riscontri questo problema con le apparecchiature moderne. Un'eccezione a questo sono le schede video AGP. Molte schede madri recenti supportano solo schede video AGP 2.0 a 1,5V e/o schede video AGP 3.0 a 0,8V, il che significa che le vecchie schede AGP a 3,3V sono incompatibili con quello slot.

Un altro problema che è molto meno comune con le apparecchiature recenti è che alcune schede di espansione generano abbastanza RF da interferire con le schede negli slot adiacenti. Anni fa, i manuali di alcune schede (in particolare alcuni controller disco, modem e adattatori di rete) descrivevano questo problema e suggerivano di installare la loro scheda il più lontano possibile dalle altre schede. Non vediamo questo tipo di avviso su una nuova scheda da anni, ma potresti ancora riscontrarlo se il tuo sistema include schede più vecchie.

Figura 2-12: Cinque slot PCI bianchi e uno slot AGP marrone scuro

Figura 2-13: Due slot PCI bianchi, due slot PCI Express X1, altri due slot PCI bianchi e uno slot per scheda video PCI Express X16 nero

Figura 2-14: Inserisci la scheda di espansione premendo verso il basso in modo uniforme

Per installare una scheda di espansione, procedi come segue:

1. Leggi le istruzioni fornite con la scheda. In particolare, leggi attentamente eventuali istruzioni sull'installazione dei driver software per la scheda. Per alcune schede, devi installare il driver prima di installare la scheda; per altre schede, devi installare prima la scheda e poi il driver.
2. Rimuovi la cover dallo chassis ed esamina la scheda madre per determinare quali slot di espansione sono liberi. Individua uno slot di espansione libero del tipo richiesto dalla scheda di espansione. I PC recenti possono avere diversi tipi di slot di espansione disponibili, inclusi slot di espansione per uso generale PCI a 32 e 64 bit, uno slot per scheda video AGP, uno o due slot per scheda video PCI Express x16 e uno o più slot di funzionalità PCI Express x1. Se è libero più di uno slot del tipo corretto, puoi ridurre la probabilità di problemi legati al calore scegliendone uno che mantenga una spaziatura tra le schede di espansione piuttosto che uno che raggruppi le schede. La Figura 2-12 mostra una disposizione standard degli slot per una scheda madre AGP, con cinque slot PCI a 32 bit bianchi in alto a sinistra e uno slot AGP marrone scuro sotto e a destra degli slot PCI. La Figura 2-13 mostra una disposizione standard degli slot per una scheda madre PCI Express, con, da sinistra a destra, due slot PCI a 32 bit bianchi; due slot PCI Express X1 neri corti; altri due slot PCI bianchi; e uno slot PCI Express X16 nero lungo per un adattatore video.
3. Un'apertura di accesso per ogni slot di espansione è presente sul retro dello chassis. Per gli slot non occupati, questa apertura è bloccata da una sottile copertura dello slot in metallo fissata da una vite che si avvita verso il basso nello chassis. Determina quale copertura dello slot corrisponde allo slot che hai scelto. Questo potrebbe non essere così facile come sembra. Alcuni tipi di slot di espansione sono sfalsati e la copertura dello slot che sembra allinearsi con quello slot potrebbe non essere quella giusta. Puoi verificare quale copertura dello slot corrisponde a uno slot allineando la scheda di espansione stessa con lo slot e vedendo a quale copertura dello slot corrisponde la staffa della scheda.
4. Rimuovi la vite che fissa la copertura dello slot, sfila la copertura dello slot e metti da parte essa e la vite.
5. Se un cavo interno blocca l'accesso allo slot, spostalo delicatamente di lato o scollegalo temporaneamente, annotando le connessioni corrette in modo da sapere dove ricollegarlo.
6. Guida delicatamente la scheda di espansione in posizione, ma non inserirla ancora completamente. Verifica visivamente che la linguetta sul fondo della staffa della scheda di espansione scivoli nello spazio corrispondente nello chassis e che la sezione del connettore del bus della scheda di espansione si allinei correttamente con lo slot di espansione. Con un case di alta qualità, tutto dovrebbe allinearsi correttamente senza sforzo. Con un case economico, potresti dover usare delle pinze per piegare leggermente la staffa della scheda per far sì che scheda, chassis e slot si allineino tutti. Piuttosto che farlo, preferiamo sostituire il case.
7. Quando sei sicuro che tutto sia allineato correttamente, posiziona i pollici sul bordo superiore della scheda, con un pollice a ciascuna estremità dello slot di espansione sotto la scheda, e premi delicatamente dritto verso il basso sulla parte superiore della scheda finché non si inserisce nello slot, come mostrato nella Figura 2-14. Applica pressione centrata sullo slot di espansione sotto la scheda ed evita di torcere o applicare coppia alla scheda. Alcune schede si inseriscono facilmente con poco feedback tattile. Altre richiedono un bel po' di pressione e puoi sentirle scattare in posizione. Una volta completato questo passaggio, la staffa della scheda di espansione dovrebbe allinearsi correttamente con il foro della vite nello chassis.
8. Riposiziona la vite che fissa la staffa della scheda di espansione e riposiziona eventuali cavi che hai scollegato temporaneamente durante l'installazione della scheda. Collega eventuali cavi esterni richiesti dalla nuova scheda (non stringere ancora del tutto le viti a mano) e dai una rapida occhiata al sistema per assicurarti di non aver dimenticato di fare nulla.
9. Accendi il PC e verifica che la nuova scheda sia riconosciuta e che funzioni come previsto. Una volta fatto, spegni il sistema, riposiziona la cover e ricollega tutto. Conserva la copertura dello slot inutilizzata con i tuoi pezzi di ricambio.

Per rimuovere una scheda di espansione, procedi come segue:

1. Rimuovi la cover del sistema e individua la scheda di espansione da rimuovere. È sorprendente quanto sia facile rimuovere la scheda sbagliata se non fai attenzione. Non c'è da stupirsi che i chirurghi a volte sbaglino.
2. Una volta che sei sicuro di aver individuato la scheda giusta, scollega eventuali cavi esterni collegati ad essa. Se la scheda ha cavi interni collegati, scollega anche quelli. Potrebbe anche essere necessario scollegare o reindirizzare temporaneamente altri cavi non correlati per ottenere accesso alla scheda. In tal caso, etichetta quelli che scolleghi.
3. Rimuovi la vite che fissa la staffa della scheda e mettila da parte in un luogo sicuro.
4. Afferra la scheda saldamente vicino a entrambe le estremità e tira dritto verso l'alto con una forza moderata. Se la scheda non si rilascia, scuotila delicatamente dalla parte anteriore a quella posteriore (parallela al connettore dello slot) per rompere la connessione. Fai attenzione quando afferri la scheda. Alcune schede hanno punti di saldatura affilati che possono tagliarti gravemente se non prendi precauzioni. Se non c'è un posto sicuro dove afferrare la scheda e non hai a portata di mano un paio di guanti pesanti, prova a usare del cartone ondulato pesante tra la scheda e la tua pelle.
5. Se intendi conservare la scheda, riponila in una busta antistatica. È una buona idea etichettare la busta con la data e la marca e il modello della scheda per riferimento futuro. Se hai un disco driver, mettilo anche nella busta. Se non stai installando una nuova scheda di espansione nello slot svuotato, installa una copertura dello slot per garantire un flusso d'aria adeguato e riposiziona la vite che fissa la copertura dello slot.

Pericolo!

Potresti un giorno imbatterti in una scheda di espansione che è inserita così strettamente da sembrare saldata alla scheda madre. Quando succede, è allettante ottenere una leva premendo verso l'alto con il pollice su un connettore sul retro della staffa della scheda. Non farlo. I bordi dello chassis contro cui si appoggia la staffa potrebbero essere affilati come rasoi e potresti tagliarti gravemente quando la scheda alla fine cede. Invece, fai passare due pezzi di corda attorno alla scheda verso la parte anteriore e posteriore dello slot stesso e usali per "far camminare" la scheda fuori dal suo slot, come mostrato nella Figura 2-15. Le tue stringhe delle scarpe funzioneranno se non c'è nient'altro a portata di mano. Per una scheda che è davvero bloccata, potresti aver bisogno di un secondo paio di mani per applicare pressione verso il basso sulla scheda madre stessa per evitare che si fletta troppo e possibilmente si incrini mentre tiri la scheda dallo slot.

Figura 2-15: Barbara tira una scheda di espansione recalcitrante nel modo sicuro

Se stai rimuovendo una scheda video AGP o PCI Express, presta particolare attenzione. Molte schede madri includono un meccanismo di ritenzione della scheda video, mostrato nella Figura 2-16, che blocca fisicamente la scheda in posizione. Quando rimuovi una scheda video, rilascia il fermo e tira delicatamente verso l'alto la scheda finché non si libera. Se tenti di forzarla, potresti danneggiare la scheda video e/o la scheda madre.

Figura 2-16: La staffa di ritenzione AGP blocca fisicamente una scheda AGP nello slot

I ponticelli (jumper) sono talvolta utilizzati per impostare opzioni hardware su PC e periferiche. I ponticelli ti consentono di creare o interrompere una singola connessione elettrica, che viene utilizzata per configurare un aspetto di un componente. Le impostazioni del ponticello o dell'interruttore specificano cose come la velocità del front-side bus del processore, se un'unità PATA funzioni come dispositivo master o slave, se una particolare funzione su una scheda di espansione sia abilitata o disabilitata e così via.

Le schede madri e le schede di espansione più vecchie potrebbero utilizzare dozzine di ponticelli per impostare la maggior parte o tutte le opzioni di configurazione. Le schede madri recenti utilizzano meno ponticelli e utilizzano invece il programma di configurazione BIOS per configurare i componenti. Infatti, la maggior parte delle schede madri attuali ha solo uno o pochi ponticelli. Utilizzi questi ponticelli quando installi la scheda madre per configurare opzioni statiche come la velocità del processore o per abilitare azioni poco frequenti come l'aggiornamento del BIOS.

Più correttamente chiamato jumper block (blocco di ponticelli), un ponticello è un piccolo blocco di plastica con contatti metallici incorporati che può collegare due pin per formare una connessione elettrica. Quando un blocco di ponticelli collega due pin, quella connessione è chiamata accesa, chiusa, in cortocircuito o abilitata. Quando il blocco di ponticelli viene rimosso, quella connessione è chiamata spenta, aperta o disabilitata. I pin stessi sono anche chiamati ponticelli, solitamente abbreviati in JPx, dove x è un numero che identifica il ponticello.

I ponticelli con più di due pin possono essere utilizzati per selezionare tra più di due stati. Una disposizione comune, mostrata nella Figura 2-17, è un ponticello che contiene una fila di tre pin, numerati 1, 2 e 3. Puoi selezionare tra tre stati cortocircuitando i pin 1 e 2, i pin 2 e 3, o rimuovendo completamente il blocco di ponticelli. Nota che non puoi collegare i pin 1 e 3 perché un ponticello può essere utilizzato per chiudere solo una coppia adiacente di pin. In questo esempio, i ponticelli USBPW12 e USBPW34 ti consentono di impostare la configurazione Wake-on-USB per le quattro porte USB numerate da 1 a 4. Questi ponticelli sono mostrati mentre cortocircuitano i pin 1 e 2, il che configura la scheda madre per utilizzare +5V per il Wake-on-USB. Se spostassimo quei ponticelli nella posizione 2-3, Wake-on-USB utilizzerebbe +5Vsb.

Figura 2-17: Due ponticelli che cortocircuitano i pin 1-2 di blocchi di ponticelli a 3 pin

Spesso puoi usare le dita per installare e rimuovere ponticelli isolati, ma le pinze a becchi sottili sono solitamente lo strumento migliore. Tuttavia, i ponticelli sono talvolta raggruppati così strettamente che anche le pinze a becchi sottili potrebbero essere troppo grandi per afferrare solo il ponticello su cui vuoi lavorare. Quando succede, usa un'emostatica o una pinza per zanzare (disponibile in qualsiasi farmacia). Quando devi impostare un ponticello aperto, non rimuovere completamente il blocco di ponticelli. Invece, installalo su un solo pin. Questo lascia la connessione aperta, ma assicura che un blocco di ponticelli sia a portata di mano se in seguito avessi bisogno di chiudere quella connessione.

I blocchi di ponticelli sono disponibili in almeno due dimensioni che non sono intercambiabili:

• I blocchi standard sono la dimensione più grande e più comunemente usata e sono spesso blu scuro o neri. (I ponticelli mostrati nella Figura 2-17 sono della dimensione standard.)
• I blocchi di ponticelli mini sono utilizzati su alcune unità disco e schede che utilizzano componenti a montaggio superficiale e sono spesso bianchi o blu chiaro.

I nuovi componenti arrivano sempre con abbastanza blocchi di ponticelli per configurarli. Se ne rimuovi uno durante la configurazione di un dispositivo, attaccalo con del nastro adesivo in una comoda area piatta sul dispositivo per un possibile uso futuro. È anche una buona idea tenerne alcuni di ricambio a portata di mano, nel caso in cui avessi bisogno di riconfigurare un componente da cui qualcuno ha rimosso tutti i blocchi di ponticelli "in eccesso". Ogni volta che scarti una scheda o un disco rigido, rimuovi prima i blocchi di ponticelli e conservali nel tuo tubo per componenti. (Se non hai un tubo per componenti ufficiale, fai come noi: usa un vecchio flacone di aspirina con un tappo a scatto.)

Abbiamo pianificato di scrivere qui una sezione panoramica per descrivere come installare e configurare le unità. Sfortunatamente, abbiamo trovato impossibile condensare tali informazioni a un livello panoramico. Le procedure di installazione fisica variano significativamente e le procedure di configurazione ancora di più, a seconda di numerosi fattori, tra cui:

• Tipo di unità
• Dimensione fisica dell'unità: sia altezza che larghezza e (a volte) profondità
• Interna (dischi rigidi) contro accessibile esternamente (unità floppy, ottiche e a nastro)
• Disposizioni di montaggio fornite dal particolare case
• Interfaccia dell'unità (ATA contro Serial ATA)

Per informazioni specifiche sull'installazione e la configurazione di vari tipi di unità, incluse illustrazioni ed esempi, fai riferimento alla sezione che copre quel tipo di dispositivo, sia essa Hard Drives, Optical Drives o External Storage Devices.

Altro sul lavoro sui computer